składniki aktywne

BOSWELLIA SERRATAINCI: Boswellia Serrata Gum

Boswellia serrata, to Kadzidłowiec indyjski in. frankincense – wielkie drzewo, którego oleisto - rodzynkowate owoce posiadają silnie przeciwzapalne działanie potwierdzone licznymi badaniami klinicznymi. Indyjska roślina Boswellia serrata jest wykorzystywana w Ajurwedzie z powodzeniem od kilkuset lat. W starożytności stosowana była przez wszystkie narody, mające dostęp do kadzidłowca: Arabowie, Hindusi, Somalijczycy, Chińczycy, Grecy. Kadzidło, to również drugi z trzech darów – symbol boskości- przyniesionych przez Mędrców ze Wschodu do Betlejem.

Najstarszy zachowany dokument, opisujący lecznicze działanie kadzidłowca to papirus odnaleziony w 1863 roku pomiędzy nogami pewnej mumii w Luxorze. To 20 metrów zwoju, zawierającego praktyczne informacje zastosowania tej bezcennej żywicy wraz z 900 różnymi formulacjami.

Wyciąg z żywicy Boswellia serrata zawiera 35% - 65% kwasów boswelliowych, które hamują 2 enzymy pro-zapalne: 5-lipoxygenazę oraz HLE, uszkadzające tkankę podczas przebiegu stanu zapalnego.
Kwasy boswelliowe wykazują wyraźne działanie przeciwzapalne, porównywalne z przeciwzapalnym działaniem ibuprofenu i aspiryny. Ponadto wykazano ich działanie hamujące rozkład glikozaminoglikanów, które odpowiadają między innymi za prawidłowe nawilżenie skóry i jędrność tkanek.
Kwasy boswellinowe początkowo znalazły zastosowanie głównie w medycynie w leczeniu stanów zapalnych chorób reumatycznych i jelita grubego, następnie w farmacji, co w naturalny sposób przeniesione zostało do pielęgnacji zapobiegawczo-pielęgnacyjnej.

 

Badania kliniczne kosmetyków zawierających żywicę Boswellia serrata wykazany, że:

  • przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka oraz hamuje stany zapalne wywołane przez niekorzystne warunki zewnątrz- i wewnątrzpochodne.
  • łagodzi podrażnienia,
  • wygładza naskórek,
  • niwelujące zaczerwienienia,
  • wzmacnia odporność skóry i zapobiega jej podrażnieniom w trudnych warunkach: ekspozycja na promieniowanie UV, silny wiatr, mróz, nadmierne ciepło.

 

 

INCI: Chondrus crispus extract CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA

To rodzaj glonów z gromady krasnorostów, zamieszkujący północną część Oceanu Atlantyckiego. W języku irlandzkim nazwa Carragaheen oznacza „mech skały”.
W medycynie XIX wieku Chondrus był używany jako podstawa wszystkich receptur. W XIX wieku, podczas całkowitego nieurodzaju ziemniaka uratował ludność Brytanii przed głodem. Był używany na dworze królewskim w Anglii, jako środek w chronicznych stanach zapalnych dróg oddechowych, w biegunce, czerwonce, w krzywicy, w stanach zapalnych nerek i pęcherza.

 

Wyciąg z chwastnicy - karagen zastosowany w kosmetykach działa nawilżająco (zmniejsza transepidermalną utratę wody), wygładza skórę i ułatwia jej regenerację.
Dzięki wysokiej zawartości białek, polisacharydów, mikroelementów (I, Fe, Br), witamin (A, B1, C, D) odżywia skórę, zwiększa jej elastyczność i redukuje drobne zmarszczki.

 

INCI: Ectoin EKTOINA

Aminokwas - organiczny związek chemiczny produkowany naturalnie przez kilkanaście gatunków bakterii. Ektoina jest wytwarzana przez mikroorganizmy żyjące w skrajnie niesprzyjających warunkach, np. gejzerach czy słonych jeziorach i występują one niezwykle rzadko:

  • Termofile (gorące gejzery i wulkany)
  • Halofile (słone jeziora)
  • Psychrofile (pod taflą arktycznego lodu)

 

Ze względu na szerokie możliwości stosowania ektoiny i jej niezwykłe właściwości, naturalne sposoby jej pozyskiwania stały się niewystarczające. Naukowo opracowano różne metody produkcji ektoiny na większą skalę, jednak zawsze przy współpracy z mikroorganizmami. Nie ma możliwości pozyskiwania ektoiny w sposób całkowicie syntetyczny.
Pod względem budowy chemicznej jest podobna do aminokwasów zwierzęcych, co powoduje, że jako składnik kosmetyczny stanowi bio-kompatybilną strukturę i doskonale pielęgnuje skórę.
Chroni także skórę, np. przed promieniowaniem UV oraz zapobiega procesom starzenia się. Dlatego też stosowana jest m.in. w kremach nawilżających i przeciwzmarszczkowych, w preparatach łagodzących objawy alergii błon śluzowych nosa i oczu oraz atopowego zapalenia skóry.

 

Liczne badania wykazują szerokie spektrum działania ektoiny stosowanej miejscowo, stąd jest z powiedzeniem stosowana w leczeniu wielu schorzeń dermatologicznych w medycynie i farmacji.

Jest stosowana przy radio- i chemioterapii w leczeniu niektórych nowotworów. Zapobiega redukcji liczby komórek Langerhansa w naskórku; zwiększa też immunoodporność na wirusa HIV, a ostatnie badania dowodzą, że może być wykorzystywana w terapii przeciwko chorobie Alzheimera.

 

Mechanizm działania ektoiny w stabilizacji błon komórkowych i wzmacnianiu bariery ochronnej skóry:

  • działa immunoprotekcyjnie, zwiększając stabilizację błony komórkowej przeciw stresom komórkowym
  • hamuje procesy zapalne indukowane przez promieniowanie UV, na poziomie błony komórkowej
  • chroni komórki Langerhansa
  • zmniejsza TEWL (przeznaskórkową utratę wody)

 

Dzięki tym właściwościom ektoina wykorzystywana do leczenia chorób alergicznych znalazła uznanie w środowisku wybitnych specjalistów w dziedzinie alergologii i dermatologii w schorzeniach takich jak:

  • atopowe zapalenie skóry (AZS)
  • alergie: skórne i wziewne w wyniku alergii na pyłki
  • zespół suchego oka
  • rybia łuska
  • uszkodzenia spowodowane przez radio terapię
  • uszkodzenia przez promieniowanie UV

 

Podstawą nowoczesnego leczenia AZS jest właściwa pielęgnacja skóry lub z predyspozycją do atopii, dermatolodzy zalecają nawilżanie mające na celu odbudowanie ochronnego płaszcza lipidowego.

 

Ektoina to jedna z najsilniej działających naturalnych substancji nawilżających, wywiera ochronny wpływ na funkcję komórek oraz na układ immunologiczny skóry:

  • znacząco redukuje świąd,
  • działa przeciwzapalnie,
  • ma wysoki profil bezpieczeństwa i tolerancji, dzięki czemu może być stosowana u dzieci oraz chorych z nadwrażliwością alergiczną,
  • zmniejsza rumień zapalny,
  • silnie nawilża skórę
  • stanowi alternatywę dla dotychczas stosowanych preparatów w atopowym nieżycie skóry,
  • przyspiesza odbudowę naskórka po inwazyjnych zabiegach leczniczych i estetycznych,
  • łagodzi podrażnienia wywołane nieprawidłową pielęgnacją skóry, a także w wyniku nadmiernego działania SLES.

 

INCI: Plukenetia Volubilis Seed Oil INCA INCHI

Dziedzictwo Inków:

W Polsce wciąż jest mało znany, ale na amazońskich terenach Peru olej Inca Inchi używany jest od wieków. Swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza wyjątkowo wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT).
Olej Inchi jest pozyskiwany z orzechów rośliny o nazwie Plukenetia Volibilis znanej jako Sacha Inchi, która rośnie na terenie deszczowych lasów Amazonii w Peru. Rośnie w ciepłym klimacie na dużych wysokościach do ok. 1700 m n.p.m. na podmokłych terenach. Jej charakterystyczne nasiona w kształcie gwiazdy można odnaleźć na ceramice wydobytej z grobowców starożytnych Inków. Owoce Sacha Inchi odnaleziono na figurach preinkaskich wysokorozwiniętych cywilizacji Chimu i Moche, które zostały podbite przez Inków. Jej ślady odnaleziono także w Caral (najstarszym mieście na Półkuli Zachodniej położonym w północnym Peru), którego powstanie datuje się na rok 3000 p.n.e. Inkowie pierwotnie uprawiali tę roślinę w powiecie Pichanaqui (region Junin), który jest jednym z najlepszych obszarów uprawy Sacha Inchi ze względu na miękką glebę o wysokiej zawartości minerałów i składników odżywczych. Wiedza o tej roślinie była starannie strzeżona i przekazywana z pokolenia na pokolenie od wieków.

 

Inca Inchi to naturalny olej o wyjątkowo wysokiej zawartości poli-nienasyconych kwasów tłuszczowe (ponad 90%) oraz tokoferoli (1,5 do 2 g / kg). Jest to jedyny olej roślinny zawierający dwa niezbędnymi nienasycone kwasamyi tłuszczowe ( linolowy i linolenowy) w tak dużej ilości:

 

Owoce Inca Inchi zawierają najwyższą jak dotąd potwierdzoną w licznych badaniach ilość oleju Omega-3 i Omega-6 oraz inne cenne związki odżywcze:

  • białko 27%
  • olej nienasycone 35-60% z czego:
  • kwas omega 3 (alfa-linolenowy) - 45-60%
  • kwasy omega 6 (linolowy) - 25-37%
  • kwasy omega 9 - 8-12%
  • kwas palmitynowy 3-5%
  • jod
  • witamina A
  • witamina E

 

Dzięki najwyższej zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) Omega 3 i 6 oraz omega-9 zaangażowanych w stabilizację błon komórkowych olej Inca Inchi pozwala odbudowywać skórę, wzmacniając barierę i elastyczność naskórka.
Dostarczenie kwasów tłuszczowych i cząsteczek antyoksydantów przywraca prawidłowe mechanizmy nawilżania i oddychania skóry oraz wzmacnia barierę ochronną. Przyczynia się do kontroli niedostrzegalnej przez naskórkowej utraty wody (TEWL), utrzymując nawilżenie skóry.
Niezbędne kwasy tłuszczowe odgrywają rolę w regulacji w procesie zapalnym (E3 prostaglandyny) i w procesie „obróbki” skóry suchej i zniszczonej.
dodatkowo dzięki wysokiej zawartości tokoferolu (witamina E) i witaminy A Inca Inchi posiada także właściwości przeciwutleniające. Wychwytując wolne rodniki, tokoferole chronią różne struktury komórkowe przed oksydacyjnymi uszkodzeniami.

 

Dzięki zawartości tak dużej ilości składników odżywczych olejek Inca Inchi ma szerokie spektrum działania i liczne zastosowania w kosmetyce:

  • wspomaga redukcję zmarszczek
  • redukuje wolne rodniki
  • nawilża i regeneruje suchą skórę
  • łagodzi objawy alergiczne
  • łagodzeni podrażnienia
  • widocznie wygładza skórę
  • łagodzi i zmniejsza egzemy, łuszczenie się skóry

 

INCI: Xylitol KSYLITOL

Jest alkoholem cukrowym występującym naturalnie np. w soku brzozowym. Stosowany w preparatach przeznaczonych do pielęgnacji skóry działa silnie nawilżająco, wzmacnia funkcje ochronne skóry, łagodzi i przyspiesza gojenie się ran i podrażnień, hamuje rozwój obcych szkodliwych mikroorganizmów, nie szkodząc przy tym istniejącej, naturalnej florze bakteryjnej skóry.

 

INCI: Mandelic Acid KWAS MIGDAŁOWY

Alfahydroksykwas (AHA) otrzymywany z hydrolizy ekstraktu z gorzkich migdałów. Odkryty 1909 roku przez J. W. Walker i V. K. Krieble. W naturze występuje w gorzkich migdałach, pestkach wiśni i moreli.
Masa cząsteczkowa kwasu migdałowego jest większa w porównaniu z popularnym w grupie kwasów AHA - kwasem glikolowym, dzięki temu kwas migdałowy działa łagodniej i bezpieczniej w zastosowaniu zewnętrznym na skórę, co kwalifikuje go do stosowania w terapiach dla wrażliwej skóry nietolerującej AHA o niższej masie cząsteczkowej. Jest to kwas AHA o podwójnym kierunku działania. Z jednej strony zgodnie z typowymi właściwościami kwasów AHA, reguluje odnowę komórkową, złuszczając wierzchnie warstwy naskórka. Poprawia strukturę i koloryt skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo. Wykazuje również silne działanie antybakteryjne, dzięki czemu łagodzi stany zapalne skóry, goi wypryski i zmiany trądzikowe.

 

Działanie kwasu migdałowego:

  • przeciwbakteryjne
  • odkażające
  • oczyszczające

 

Wpływ kwasu migdałowego na skórę:

  • odbarwiające, rozświetlające
  • łagodzące
  • złuszczające
  • regeneracyjne / przeciwstarzeniowe, wygładzające, nawilżające
  • zwężające rozszerzone ujścia gruczołów łojowych
  • stymulujące syntezę elastyny i kolagenu
  • regulujące produkcję łoju skórnego

 

Główne zastosowania kwasu migdałowego w kosmetyce:

  • nawilżające
  • przeciwtrądzikowe – w środowisku kwaśnym działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo na szczepy bakterii Staphylococcus aureus, Bacillus proteus, Escherichia colli i Aerobacter aerogenes, P.Bacterium Acne. Budowa cząsteczki kwasu migdałowego jest zbliżona do cząsteczki znanych antybiotyków, dzięki czemu właśnie posiada specyficzne antybakteryjne właściwości, których nie posiadają inne kwasy z rodziny AHA. Kwas migdałowy zapobiega tworzeniu się nowych zmian i wykazuje właściwości antybakteryjne, szczególnie polecany jest w terapii trądziku guzkowo-krostkowego i zaskórnikowego. Kwas migdałowy w produktach dermokosmetycznych wykazuje działanie wspomagające leczenie farmakologiczne trądziku (guzkowo-cystowego, ropowiczego-z licznymi głębokimi guzami zapalnymi i guzkami wypełnionymi treścią ropną, z tendencją do bliznowacenia), oraz skórze z obecnością zaskórników i stanów zapalnych.
    Działa bakteriostatycznie – jest pomocny w terapiach przeciwtrądzikowych. Jego struktura chemiczna zbliżona jest kilku antybiotykom o szerokim spektrum działania. Rozluźnia cement międzykomórkowy, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny i aktywuje regenerację komórkową. Nie wykazuje właściwości foto uwrażliwiających.
  • przeciwzaskórnikowe - rozpuszcza łój skórny, oczyszcza zaczopowane ujścia mieszka włosowego z zalegających mas łojowo-rogowych ułatwiając ewakuację zawartości gruczołu łojowego, penetruje w głąb gruczołów łojowych.
  • regulacja wydzielania sebum - kwas migdałowy doskonale penetruje łój i ma dużą zdolność wnikania w głąb gruczołów łojowych, dzięki czemu może wpływać normalizująco na rogowacenie w obrębie lejka gruczołu łojowego. Może także wpływać na skład flory bakteryjnej nie tylko na powierzchni skóry, ale także w łoju znajdującym się w obrębie struktur gruczołu łojowego i mieszka włosowego.
  • terapia trądziku różowatego, minimalizuje efekt braku fizjologicznej równowagi skóry i występowania stanów zapalnych, mogących wywołać rozprzestrzenienie się roztoczy po powierzchni skóry.
  • Działanie przeciwstarzeniowe (wygładzanie i spłycanie zmarszczek) – możliwe ze względu na działanie stymulujące syntezę kolagenu i elastyny oraz przyśpieszanie odnowy komórkowej
  • redukcja przebarwień – dzięki hamowaniu działania tyrozynazy
  • nie wywołuje pozapalnej hiperpigmentacji.
  • nie wywołuje podrażnień, rumienia.

INCI: Lanolinum LANOLINA

Lanolina jest woskiem zwierzęcym otrzymywanym podczas czyszczenia wełny owczej.
W warunkach naturalnych lanolina chroni wełnę owiec przed zamoczeniem i ma bardzo dobre własności pielęgnacyjne, ze względu na podobny skład do warstwy lipidowej skóry ludzkiej. Nie rozpuszcza się w wodzie, lecz jest w stanie wchłonąć jej dwukrotną ilość w stosunku do swojej wagi. Od dawna znane są jej właściwości jako środka oczyszczającego, wygładzającego i natłuszczającego.
Lanolina jest stosowana w pielęgnacji od ponad 8000 lat. Starożytni Egipcjanie stosowali ją na włosy i skórę całego ciała w celu wygładzenia jej powierzchni i ochrony przed słońcem. Zapisy medycznych wskazań do stosowania lanoliny sięgają 2000 lat. Nazwa „lanolina” pochodzi od łacińskich słów lana – wełna i oleum – olej.

Lanolina ma szerokie zastosowanie w produkcji farmaceutyków i kosmetyków dla skóry wrażliwej oraz narażonej na uszkodzenia. Dobrze przenika w głąb skóry reguluje gospodarkę wodną, zmiękcza naskórek oraz zmniejsza szorstkość skóry.

 

Jakie są właściwości lanoliny?

  • wykazuje dużą zdolność penetracji, intensywnie przenikając w głąb naskórka – ułatwia przenikanie innych substancji aktywnych,
  • działa zmiękczająco i wygładzająco na naskórek, tworzy charakterystyczny film okluzyjny, zapobiega utracie wody,
  • zmniejsza szorstkość i łuszczenie się skóry, łagodzi pęknięcia i zranienia,
  • nawilża i uelastycznia.

 

INCI: Hydrolized tomato skin LIKOPEN

Likopen jest czerwonym barwnikiem rośliinym, karotenoidem powszechnie występującym w przyrodzie. Największe ilości możemy znaleźć w pomidorach i ich przetworach, owocach papaji oraz w czerwonych grejpfrutach. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło zainteresowanie likopenem przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, co jest to efektem prac i badań naukowych, które dowiodły korzystny wpływ tego naturalnego związku na funkcjonowanie organizmu człowieka.
Zdrowotna funkcja likopenu wynika głównie z jego silnych właściwości przeciwutleniających, pod tym względem jest drugim najsilniejszym karotenoidem zaraz po astaksantynie. Substancja ta nie tylko potrafi skutecznie neutralizować wolne rodniki tlenowe dzięki czemu ochrania komórki przed ich szkodliwym działaniem, ale również potrafi regenerować inne przeciwutleniacze takie jak luteina i zeaksantyna.

 

Badanie kliniczne przeprowadzone w grupie kobiet i mężczyzn o średniej wieku 40 lat wykazało, że przyjmowanie 6 mg likopenu dziennie w towarzystwie innych antyoksydantów takich jak luteina, witamina E oraz selen w ciągu 12 tygodni efektywnie poprawiło wygląd skóry oraz jej parametry takie jak gęstość (+ 7%), grubość (+14%) oraz obniżyło jej szorstkość (-37%) w odniesieniu do stanu wyjściowego.
Zespól profesora Lademana zajął się również zawartością likopenu w skórze ponad 100 kobiet w wieku ok. 45 lat. Okazało się, że skóra tych, u których stwierdzono najwyższe stężenia tego związku była znacznie gładsza i miała mniej zmarszczek w porównaniu do skóry kobiet z niską zawartością likopenu:

  • likopen, będący silnym przeciwutleniaczem, pochłania wolne rodniki, chroniąc komórki skóry oraz włókna kolagenowe przed mikrouszkodzeniami, których to efektem na poziomie zewnętrznym są bruzdy i zmarszczki
  • odmładza skórę, stymuluje wytwarzanie kolagenu i elastyny, łagodzi oznaki starzenia skóry
  • stymuluje prawidłowe różnicowanie warstw naskórka
  • poprawia kolor skóry
  • wydłuża cykl życiowy zdrowych komórek skóry

 

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) MASŁO SHEA

Masło shea pozyskiwane jest z afrykańskiego drzewa Vitellaria paradoxa zwanego też drzewem karite, Shea, masłoszem.

Właściwości pielęgnacyjne zawdzięcza bogactwu składników odżywczych – masło jest bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, trójglicerydy, woski, witaminy E i F, prowitaminę witaminy A.

Do najważniejszych właściwości masła należą: działanie silnie nawilżające, przeciwzapalne, regenerujące skórę suchą i popękaną, wygładzające i zwiększające elastyczność skóry. Masło Shea posiada wysoką zawartość kwasu cynamonowego – naturalnego czynnika zbezpieczającego skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.

Nie posiada działania alergizującego, dlatego rekomendowane jest do stosowania w kosmetykach dla dzieci i osób ze skórą wrażliwą.

 

INCI: Maltooligosyl Glucoside/Hydrogenated Starch Hydrolysate MG 60

Multifunkcjonalna pochodna cukrowa powstała w wyniku biotechnologicznego połączenia cząsteczek glukozy z trehalozą oraz hydrolizatem skrobi. Jej zadaniem jest nawilżanie i ochrona skóry przed utratą wody. Przeznaczona w szczególności do pielęgnacji skóry delikatnej i wrażliwej.

 

INCI: Simmondsia chinesis seed oil OLEJ JOJOBA

Simondsja kalifornijska to wiecznie zielony krzew, którego ziarna składają się w 50% ze składników tłuszczowych. Po wytłoczeniu na zimno ziaren z krzewu jojoba otrzymywany jest żółty olej o delikatnym, charakterystycznym zapachu.


Od strony chemicznej olej jojoba jest jedynym w swoim rodzaju płynnym woskiem, który dla ułatwienia nazywany jest tylko olejem. W odróżnieniu od typowych olejów roślinnych, olej jojoba charakteryzuje się zupełnie odmiennym składem kwasów tłuszczowych oraz specyficznymi właściwościami. Dzięki wysokiej zawartości estrów woskowych, bogatych zwłaszcza w kwas eikozenowy i zbliżonych budową do naturalnych wosków obecnych w skórze olej szybko wchłania się w skórę docierając do głębszych warstw naskórka. Zawiera dużo witaminy A, która wspomaga naturalne funkcjonowanie skóry, witaminę E, która przyspiesza regeneracje skóry i spowalnia proces starzenia się oraz witaminę F, która działa immunostymulujaco na skórę. Skutecznie chroni skłonną do przesuszania się skórę przed nadmierną utratą wody, pozostawiając skórę nietłustą i aksamitną w dotyku. W przypadku skór trądzikowych reguluje wydzielanie serum oraz również łagodzi stany zapalne.

 

INCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil OLEJ MIGDAŁOWY

To składnik kosmetyczny stosowany ze szczególnym upodobaniem przez Włoszki, odpowiedni do pielęgnacji każdego rodzaju cery, znany ze swych właściwości natłuszczających.
OLEJ MIGDAŁOWY (Oleum Amygdalae dulcium, Oleum amygdalarum (amararum) aethereum, Amigdalina oleum) jest olejem roślinnym, pozyskiwanym przez tłoczenie na zimno nasion drzewa migdałowego, lub ekstrakcję i końcową rafinację. Migdały zawierają średnio:

  • tłuszcz -40 do 50%, w tym NNKT:
    • kwas olejowy 65- 68%
    • kwas linolowy (Omega-6) 24- 26%
    • palmitynowy 6-8%
    • stearynowy 1-2%
  • białka - 20%,
  • śluz,
  • witaminy: B2, A, E, D,
  • sacharozę.

 

Dzięki zawartości tych składników olej utrzymuje lekkokwaśne pH 5,5 skóry, działa immunostymulująco, ułatwia przyswajanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz wywiera korzystny wpływ na naturalną mikroflorę skóry.
Jest składnikiem o nomenklaturze farmaceutycznej - Farmakopea Polska V przewiduje olej migdałowy odmiany słodkiej jako rozpuszczalnik niektórych lipofilnych substancji leczniczych, stosowanych w iniekcjach.
Olejek migdałowy jest wyjątkowo delikatny, dlatego nadaje się do pielęgnacji wrażliwej skóry, także noworodków - nie podrażnia, jest bardzo łagodny, uspokaja. Szczególnie polecany do skóry suchej i starzejącej się.

 

INCI: Hippophae rhamnoides fruit oil (Seabuckthorn Oil) OLEJ ROKITNIKOWY

Olej z owoców rokitnika zaliczany jest do najbardziej odżywczych i bogatych w witaminy, minerały i polifenole olejów roślinnych. Kosmetyki z olejem z owoców rokitnika to bomba witaminowo - mikroelementowa.

Doceniony i używany kosmetykach dottore olej rokitnikowy posidada świadectwo Ecocertu, charakterystyczną ciemnopomarańczową barwię i charakterystyczny zapach.

Intensywna, czerwona barwa oleju, która nadaje kosmetykom naturalne żółte zabarwienie, wynika z wysokiej zawartości witaminy A w postaci karotenoidów oraz likopenu. To właśnie karotenoidy odpowiadają za własności regeneracyjne, przeciwzmarszczkowe oraz antyoksydacyjne oleju. Poprawiają także koloryt skóry i chronią ją przed promieniowaniem słonecznym.

Olej przede wszystkim przyspiesza regenerację skóry i procesy gojenia ran, łagodzi stany zapalne i podrażnienia skóry. Ma silne działanie antyoksydacyjne, jego stosowanie opóźnia więc procesy starzenia skóry oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Jest cenionym naturalnym surowcem znajdującym zastosowanie w pielęgnacji skóry suchej, popękanej, dojrzałej i starzejącej się.

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…

…owoce rokitnika zawierają siedem razy więcej witaminy C niż cytryna!
Jednak w przeciwieństwie do innych owoców bogatych w witaminę C rokitnik nie posiada enzymu – askorbinazy, rozkładającego witaminę C. Dzięki temu znacznie wolniej ulega ona rozkładowi podczas przechowywania i obróbki.

Ponadto rokitnik jako jedna z niewielu roślin jest źródłem witaminy B12, na której niedobór mogą cierpieć np. weganie.

 

INCI: Squalane SKWALAN

Skwalan jest nasyconą i stabilną formą chemiczną skwalenu. Jest naturalnym składnikiem ochronnej warstwy lipidowej skóry i włosów produkowanym przez ludzkie gruczoły łojowe, a także wchodzi w skład spoiwa międzykomórkowego naskórka, tzw. „cementu międzykomórkowego”.

 

Zawartość skwalenu w ludzkim sebum u młodej osoby mieści się w granicach 10-15%. Od 25 roku życia, ilość skwalenu w skórze maleje i w granicach 50 roku życia spada poniżej 5%.

Skwalen jako substancja chemiczna jest niestabilny – łatwo ulega utlenieniu pod wpływem tlenu z powietrza i promieniowania UV, dlatego składnikiem kosmetycznym jest tylko jego stabilna, nasycona pochodna zwana skwalanem. Pod względem właściwości kosmetycznych wykazuje on takie samo działanie, a jego ogromnym plusem jest to, że stosowany zewnętrznie na skórę, nie ulega rozkładowi do niekorzystnych związków chemicznych.

 

Jakie zadania spełniają skwalany stosowane w kosmetykach?

  • jako lekki i niekomedogenny olej posiada duże powinowactwo do skóry, dobrze penetruje do głębszych warstw skóry i stanowi bardzo dobry nośnik dla składników biologicznie aktywnych,
  • jako składnik spoiwa międzykomórkowego, wpływa na utrzymanie odpowiedniej, ciekłej struktury wodno-lipidowej, która zapewnia prawidłowe nawodnienie skóry i jej sprężystość;
  • zapewnia miękkość, elastyczność oraz chroni przed odparowywaniem wody z wnętrza skóry, wykazuje działanie ochronne promieniowaniem UV i innymi czynnikami środowiskowymi;
  • pełni rolę antyoksydanta, chroniącego lipidowe struktury skóry przed utlenianiem i wolnymi rodnikami;
  • działa nawilżająco, wzmacnia naturalną barierę hydro-lipidową skóry, lekko natłuszcza. Jest stosowany w produktach przeciwzmarszczkowych, dla cer dojrzałych, idealny jest dla tych, które utraciły naturalną zawartość skwalenu;
  • posiada właściwości przyspieszające gojenie drobnych uszkodzenia naskórka oraz łagodzi stany zapalne;
  • jest produktem o wysokim stopniu bezpieczeństwa bez właściwości alergizujących, zgodnie z badaniami stosowany nawet w stężeniu 100% nie powoduje podrażnienia skóry.
  • zaliczany jest do składników o niskim stopniu komedogenności (nie zatykający porów), dzięki czemu doskonale sprawdza się w kosmetykach przeznaczonych dla skóry mieszanej, skłonnej do przetłuszczania.

 

INCI: Retinyl Retinoate RETINYL RETINOATE - WITAMINA A

Retinoidy jako substancje czynne w kosmetykach

Retinoidy to biologicznie czynne składniki aktywne szeroko stosowane w farmacji, dermatologii i kosmetologii. Termin retinoidy odnosi się do naturalnie występujących pochodnych beta-karotenu, określanymi jako witamina A i jej syntetycznych pochodnych. Należą do nich: retinol, retinal, estry retinylu i kwas retinowy. Najsilniejsze działanie na skórę ma kwas retinowy ( tretynoina), który aplikowany bezpośrednio na skórę obok bardzo wielu pozytywnych i oczekiwanych efektów wywołuje także wiele skutków ubocznych, jak: suchość skóry, głębokie niekontrolowane złuszczanie i silne swędzenie skóry, działanie teratogenne. Z tego powodu dostępny jest tylko w preparatach na receptę. W przemyśle kosmetycznym stosowane są natomiast wszystkie prekursory kwasu retinowego, takie jak retinol, retinaldehyd oraz estry retinylu (-retinoate, octan, propionian i palmitynian).

 

Działanie retinoidów

Badania wykazują, że retinoidy są zdolne modulować ekspresję genów poprzez wiązanie się z receptorami komórkowymi aktywującymi różnicowanie się komórek. Dlatego są dobrym kandydatem do stosowania miejscowego w wielu terapiach estetycznych i leczniczych, czyli zarówno leczeniu trądziku jak i w terapiach anty-aging, jak również w zapobieganiu rozwoju trądziku.

Ekspresja receptorów retinoidowych nie jest równomierna w całym organizmie. Obecne są one jedynie w niektórych tkankach i komórkach, jak: naskórek, mieszki włosowe, gruczoły łojowe, czy komórki układu immunologicznego (na przykład komórki Langerhansa). Natomiast ilość receptorów retinoidowych jest zależna od różnych czynników, jak: stan zapalny, obecność chorób, czy aktualny stan cyklu rozwojowego komórek. Oznacza to, że retinoidy mają zastosowanie w takich chorobach jak: trądzik pospolity, łuszczyca, zapalenie mieszków włosowych o etiologii bakteryjnej, oporny trądzik różowaty, liszaj płaski i rumieniowaty, ropne zapalenie skóry, rybia łuska, uszkodzenia słoneczne i starzenie się skóry. Powyższe efekty można przypisać w pewnym stopniu najważniejszej funkcji retinoidów jakim jest przywracanie zmienionego stanu równowagi skóry.

 

„retino PA przywraca zmieniony stan równowagi Twojej skóry”

 

Retinyl retinoate to innowacyjna postać witaminy A, uzyskana w wyniku połączenia dwóch najaktywniejszych postaci retinoidów: kwasu retinowego z retinolem. Łączy w sobie wszystkie cechy idealnej cząsteczki, którymi są: wysoka aktywność, stabilność oraz bardzo słabe działanie drażniące.

 

Jak działa retinyl retinoate?

Po aplikacji na skórę kremu zawierającego retinyl retinoate jego cząsteczka z powrotem bezpośrednio ulega przemianie do retinolu i kwasu retinowego. Zatem w wyniku tylko jednej, szybkiej przemiany powstaje najaktywniejsza forma retinoidu jaką jest kwas retinowy. Jednocześnie powstały w wyniku rozpadu retinol w dalszych przemianach metabolicznych przemieniany jest w dodatkowe cząsteczki tretynoiny.

Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność biologiczna retinyl retinoate przewyższa aktywność retinolu przy jednocześnie dużo niższym działaniu drażniącym na skórę.

 

Wskazania do zastosowania retinyl retinoate:

  • nadmierna keratynizacja, suchość i łuszczenie się skóry
  • terapie anty-aging
  • redukcja uszkodzeń spowodowanych ekspozycją na promieniowanie UV - fotostarzenia skóry
  • redukcja przebarwień słonecznych i innych dyskoloracji skóry
  • wspomaganie leczenia i zapobieganie rozwoju trądziku

 

Podstawowe działanie retinyl retinoate w skórze:

  • zwiększanie syntezy białek: kolagenu i elastyny
  • hamowanie degradacji włókien w skórze właściwej
  • zwiększona spójność skórno-naskórkowa
  • poprawa jędrności, spójności i gęstości skóry
  • regulacja keratynizacji naskórka – wyrównanie jego grubości i struktury
  • wyrównanie zabarwienia skóry
  • redukcja zmarszczek
  • regulacja pracy gruczołów łojowych i redukcja trądziku pospolitego
  • poprawa odżywienia skóry przez stymulację powstawania nowych naczynek krwionośnych w warstwie brodawkowatej skóry właściwej,
  • wzmocnienia funkcji ochronnej naskórka i zmniejszenia przeznaskórkowej utraty wody – TEWL.

 

INCI: Ascorbyl Glucoside WITAMINA C

Witamina C – niezbędna i niestabilna

Witamina C jest antyoksydantem pochodzenia naturalnego. Organizm człowieka nie potrafi sam jej syntezować, dlatego musi dostarczać ją ze źródeł pokarmowych. Badania wykazały, że doustne podawanie witaminy C powoduje jedynie ograniczony wzrost jej stężenia w skórze, która jako organ naszego organizmu jako ostatnia otrzymuje składniki odżywcze. Dlatego skóra jako pierwsza pokaże nam, że brakuje jej witaminy C: traci blask, koloryt skóry staje się nierównomierny, pojawiają się cienie pod oczami. Z tego powodu witamina C stała się popularnym i wszechstronnie stosowanym środkiem kosmetycznym.

Stosowane w kosmetyce witaminy muszą spełniać dwa podstawowe kryteria: po pierwsze powinny zachować trwałość w danym produkcie, po drugie – muszą być w odpowiedni sposób absorbowane przez skórę i docierać do jej najgłębszych warstw. Do zapewnienia stabilności (odporność na obecność tlenu, promieniowanie UV i wysoką temperaturę), a zarazem aktywnego działania witaminy C w postaci wolnego kwasu askorbinowego (AsA) konieczne jest zachowanie niskiego pH 3,2-3,5. Kosmetyki o tak niskim pH, ze względu na możliwe drażniące działanie, nie powinny być stosowane przez osoby o skórze wrażliwej, delikatnej i naczyniowej. W wyższych, przeważnie stosowanych w kosmetykach, wartościach pH, witamina C w postaci AsA szybko się utlenia i nie ma możliwości wnikania w lipidowe struktury warstwy rogowej naskórka, a tym bardziej na syntezę kolagenu w skórze właściwej. Traci swoje cenne właściwości.

Glukozyd askorbylu to naukowo opracowana molekuła witaminy C, która jest wysoce przyswajalna, stabilna i biodostępna. Kompleks stopniowo uwalnia czystą witaminę zapewniając skuteczną ochronę antyoksydacyjną przez cały dzień.

Stężenie witaminy C w komórce

Hodowla komórkowa ludzkich fibroblastów w obecności czystej witaminy C (AsA) i AA2G.

Jaki jest mechanizm działania glukozydu askorbylu?
Aktywacja glukozydu askorbylu z uwolnieniem wolnej witaminy C ma miejsce w membranie komórkowej komórek skóry, w której znajduje się enzym ?-glukozydaza. Enzym rozcina wiązanie, łączące cząsteczkę kwasu askorbinowego z glukozą. Uwolniona z kompleksu witamina C przechodzi następnie do wnętrza komórki skóry. Proces uwalniania zachodzi stopniowo, dzięki czemu zapewnione jest stałe stężenie witaminy C i skuteczna ochrona antyoksydacyjna skóry przez cały dzień!

Witamina C w komórce

W dottore skrupulatnie opracowaliśmy formuły produktów z witaminą C w postaci glukozydu askorbylu, przeprowadziliśmy liczne badania aplikacyjne, które potwierdziły wysoką biodostępność (uwalnianie) substancji aktywnej z produktu do skóry oraz silny wpływ na mechanizmy biorące udział w procesach starzenia się skóry.

Jakie są korzyści ze stosowania produktów z witaminą C?

  • wzmacnia ściany naczyń włosowatych- zmiany naczyniowe, flushing, skłonność do trądziku różowatego
  • rozjaśnia przebarwienia- przebarwienia powierzchniowe i piegi
  • reguluje proces keratynizacji naskórka- fotostarzenie, zgrubienie naskórka pod wpływem UV, nierównomierne zabarwienie skóry
  • hamuje procesy starzenia się skóry, powstawania zmarszczek i utraty jędrności skóry
  • aktywuje procesy odnowy biologicznej skóry- redukcja ilości zmarszczek
  • działa silnie antyoksydacyjnie – chroni komórki skóry przed stresem oksydacyjnym
  • poprawia mikrocyrkulację powierzchniowych naczyń włosowatych- zmniejszenie cieni wokół oczu i kurzych łapek
  • przyspiesza złuszczanie kolejnych warstw naskórka oraz przyspiesza jego odbudowę- zabiegi odmładzające w połączeniu z kwasami złuszczającymi i retinolem

 

  • Nie zatrzymuj czasu. Niech biegnie przed Tobą!